十年前,服裝設(shè)計(jì)師張兆梅經(jīng)常跑到香港淘面料。在她看來,當(dāng)時(shí)內(nèi)地的服裝與巴黎、東京、米蘭、紐約等都市的時(shí)裝基本上不是一個(gè)層面的較量,尤其面料環(huán)節(jié)的缺失影響到下游服裝的發(fā)揮,不少高檔服裝不得不采用海外進(jìn)口面料。在內(nèi)地整個(gè)紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈條中,面料環(huán)節(jié)最為薄弱。
“我全部從海外采購(gòu)布料,主要是在香港地區(qū),在內(nèi)地產(chǎn)的布料上很難找到設(shè)計(jì)的感覺,更重要的是內(nèi)地產(chǎn)布料在后整理工序方面處理得不好,容易出現(xiàn)拉線、脫色等情況,到廣州市中大布匹等市場(chǎng)采購(gòu),稍不留神就會(huì)買到質(zhì)量不過關(guān)的布料,風(fēng)險(xiǎn)比較大。”張兆梅如是說。
十年之后,這一切已在發(fā)生變化。
不僅越來越多內(nèi)地從事高級(jí)定制服裝的設(shè)計(jì)師都紛紛改為采用本土面料,就連Burberry(博柏利)、Armani(阿瑪尼)等國(guó)際奢侈品牌都開始在內(nèi)地采購(gòu)面料。
國(guó)家紡織產(chǎn)品開發(fā)中心主任李斌紅近日接受《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》采訪時(shí)談到,經(jīng)過多年的發(fā)展,目前中國(guó)內(nèi)地紡織行業(yè)技術(shù)裝備已具備國(guó)際領(lǐng)先水平,所開發(fā)產(chǎn)品在質(zhì)量上已能夠滿足高端服裝品牌需求,但是在引領(lǐng)流行趨勢(shì)以及時(shí)尚風(fēng)格設(shè)計(jì)方面仍然存在明顯差距,這與歐洲長(zhǎng)期以來形成的時(shí)尚藝術(shù)氛圍與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新環(huán)境和創(chuàng)新人才培養(yǎng)有關(guān),中國(guó)內(nèi)地在紡織面料創(chuàng)意設(shè)計(jì)方面尚需努力。
不過,隨著消費(fèi)者對(duì)服裝的要求越來越個(gè)性化,小批量、多品牌、成交期短的ZARA、H&M等快時(shí)尚品牌迅速占領(lǐng)服裝市場(chǎng),以及高級(jí)私人定制逐漸興起,這些因素也倒逼著面料產(chǎn)業(yè)從原有的粗放型逐漸步入“小而精”時(shí)代。
摸索“小”模式
在面料提花這一細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)先的上海鼎天時(shí)尚科技股份有限公司(下稱“鼎天”),前不久在上海股權(quán)托管交易中心舉行掛牌儀式,鼎天正邁入紡織行業(yè)資本和產(chǎn)業(yè)融合的通道,擬通過本次掛牌拓寬公司融資渠道,加速?gòu)?ldquo;傳統(tǒng)紡織”向以創(chuàng)意、設(shè)計(jì)、資本為主打特色牌的“現(xiàn)代紡織”轉(zhuǎn)型與升級(jí)。
鼎天董事長(zhǎng)柴方軍告訴記者,該企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之一在于從“小”切入,選擇了面料行業(yè)中附加值相對(duì)較高的提花領(lǐng)域,并攻破了“無最小起訂量”難題。鼎天成立于2001年,在摸索如何實(shí)現(xiàn)小批量、多品種以及規(guī)?;纳a(chǎn)模式上整整花了八年時(shí)間,才基本將這條道路全部打通。
此外,整個(gè)消費(fèi)趨勢(shì)也倒逼著面料環(huán)節(jié)不得不做調(diào)整。不僅是明星,連普通消費(fèi)者“撞衫”都會(huì)顯得尷尬,隨著消費(fèi)個(gè)性化趨勢(shì)越來越明顯,當(dāng)前服裝行業(yè)的產(chǎn)品更新速度也越來越快,如今一款服飾從上架銷售到下架往往僅有一兩個(gè)月時(shí)間,而流行時(shí)裝的生命周期則更短。這給上游的面料供應(yīng)商提出了一道難題。
內(nèi)地面料行業(yè)以量見長(zhǎng),由于利潤(rùn)很薄,一旦量跟不上去,則容易虧損,因此陷入惡性循環(huán)中,產(chǎn)能過剩導(dǎo)致進(jìn)一步的削價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。“要扭轉(zhuǎn)這一局面難度非常大,但還是有辦法,我們采取借助IT等技術(shù)來解決這一生產(chǎn)難題,將上千種提花品種歸成幾大類,借助ERP系統(tǒng)將整個(gè)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)以及銷售等過程進(jìn)行整合,實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化、智能化和自動(dòng)化。這使得小批量可以跟大貨放在一個(gè)機(jī)器上生產(chǎn)。我們的模式與家具行業(yè)新秀尚品宅配有異曲同工之處。”柴方軍稱,該企業(yè)從接單到產(chǎn)品出樣僅需5~7天,而行業(yè)普通需要一個(gè)月,這個(gè)時(shí)間差對(duì)爭(zhēng)取下游服裝客戶起到很大幫助,而且無最小起訂量限制,幾百米甚至幾米都可以起訂,這些加強(qiáng)了議價(jià)能力,避開了與同行激烈的競(jìng)爭(zhēng),受棉價(jià)以及勞動(dòng)力成本上漲的影響大幅降低。
挑戰(zhàn)與機(jī)遇
作為全球最大的紡織生產(chǎn)及出口國(guó),中國(guó)具有從原料到成品的完整產(chǎn)業(yè)鏈,但目前紡織行業(yè)處于產(chǎn)能過剩困境,必然會(huì)導(dǎo)致行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇,逐漸淘汰落后產(chǎn)能。
去年,工業(yè)和信息化部制定了《紡織工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》,明確提出規(guī)模以上紡織工業(yè)企業(yè)工業(yè)增加值平均8%,并指出加快新型染色、印花、多功能后整理、自動(dòng)化控制及在線監(jiān)測(cè)技術(shù)在印染行業(yè)的推廣應(yīng)用,豐富紡織面料的品種,提高面料質(zhì)量的穩(wěn)定性及附加值。
近幾年來,一些紡織企業(yè)因與下游服裝、家紡企業(yè)議價(jià)能力十分有限,因利潤(rùn)薄無法承受成本上漲而逐漸往越南、印度等國(guó)家轉(zhuǎn)移,也有一些企業(yè)部分產(chǎn)能處于閑置甚至破產(chǎn)關(guān)閉。隨著逐漸淘汰部分落后產(chǎn)能,近三年來,紡織行業(yè)毛利基本保持穩(wěn)定,其中2012年毛利率較上年略有回升。
不過,由于勞動(dòng)力成本逐漸上漲,以及東南亞紡織工業(yè)迅速發(fā)展起來,中國(guó)紡織工業(yè)依然存在一定風(fēng)險(xiǎn)。李斌紅談到,中國(guó)面料發(fā)展主要有三個(gè)支撐點(diǎn):產(chǎn)業(yè)配套完善,企業(yè)間協(xié)作降低成本,對(duì)沖上漲的勞動(dòng)力成本;內(nèi)需市場(chǎng)增長(zhǎng)較快,產(chǎn)業(yè)上下游有較大的合作空間;在制造規(guī)模的優(yōu)勢(shì)上,加速提升創(chuàng)新水平。外國(guó)面料品牌溢價(jià)很高,國(guó)內(nèi)面料也可以朝設(shè)計(jì)及品牌溢價(jià)方向努力,這不是面對(duì)終端消費(fèi)者,而是主要對(duì)下游服裝企業(yè)等客戶樹立品牌意識(shí)。
通過與巴黎、米蘭的各大時(shí)尚資訊公司保持合作,并聘請(qǐng)法國(guó)、意大利設(shè)計(jì)師參與設(shè)計(jì),鼎天在小批量、多款式的“小時(shí)代”爭(zhēng)取到Gucci(古馳)、H&M等知名客戶,該公司目前毛利率達(dá)到30%,明顯高于全行業(yè)11%~13%的毛利率水平。盡管鼎天所用面料比內(nèi)地類似面料貴一倍,但比法國(guó)、意大利的高級(jí)面料的價(jià)格還低一半,尚有很大的溢價(jià)空間。
柴方軍談到,該企業(yè)在面料上的功力已接近歐洲的90%,最后10%的差距主要是在引領(lǐng)國(guó)際流行趨勢(shì)以及時(shí)尚風(fēng)格等方面,未來企業(yè)的投資將更多從硬件轉(zhuǎn)向軟件。今年6月,被譽(yù)為“時(shí)尚女王”的歐萊雅(中國(guó))榮譽(yù)副總裁靳羽西成為鼎天的合作伙伴,未來不僅將為鼎天提供資本支持,還將借靳羽西在國(guó)際時(shí)尚界的影響力拓展歐美等海外市場(chǎng)。
當(dāng)下,面料企業(yè)紛紛借助展會(huì)提升品牌以及拓展海外市場(chǎng),前不久舉行的上海面輔料展、柯橋國(guó)際紡織品博覽會(huì)以及廣交會(huì)等展會(huì)皆成為國(guó)內(nèi)面料企業(yè)拓展海外市場(chǎng)的重要平臺(tái)。